De schoonheids- en huidverzorgingssector moest zichzelf opnieuw uitvinden om snel te reageren

Neem contact oposcar.xiao@wecistanche.comvoor meer informatie

Abstract:Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan zaken als ecologie en duurzaamheid. Veel consumenten kiezen voor "groene cosmetica", milieuvriendelijke crèmes, make-up en schoonheidsproducten, in de hoop dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid en de vervuiling verminderen. Bovendien hebben de herhaalde mini-lock-downs tijdens de COVID-19-pandemie het bewustzijn aangewakkerd dat lichaamsschoonheid gekoppeld is aan welzijn, zowel extern als intern.bioflavonoïdeAls gevolg hiervan zijn de consumentenvoorkeuren voor make-up afgenomen, terwijl die voor huidverzorgingsproducten zijn toegenomen. Nutricosmetics, dat de voordelen van voedingssupplementen combineert met de voordelen van cosmetische behandelingen om de schoonheid van ons lichaam te verbeteren, speelt in op de nieuwe markteisen. Voedselchemie en cosmetische chemie komen samen om het welzijn van zowel binnen als buiten te bevorderen. Een nutricosmeticum optimaliseert de inname van voedingsmicro-elementen om te voldoen aan de behoeften van de huid en huidaanhangsels, verbetert hun condities en vertraagt ​​veroudering, en helpt zo de huid te beschermen tegen de verouderingswerking van omgevingsfactoren. Talrijke studies in de literatuur tonen een significant verband aan tussen de adequate inname van deze supplementen, een verbeterde huidkwaliteit (zowel esthetisch als histologisch) en de versnelling van de wondgenezing.cistanche kopenDeze recensie herzag de belangrijkste voedingsmiddelen en bioactieve moleculen die worden gebruikt in nutricosmetische formuleringen, hun cosmetische effecten en de analytische technieken die de dosering van de actieve ingrediënten in het voedsel mogelijk maken.

Klik hier om meer te weten

trefwoorden:fytochemische analyses; voedselanalyses; specerijen; specerijen; kruiderijen; nutricosmeticum

1. Inleiding

In 2020 moest de schoonheids- en huidverzorgingssector zichzelf opnieuw uitvinden om snel te reageren op de nieuwe behoeften en verzoeken van een onvoorspelbare en attente markt. De belangrijkste uitdaging was (en is) om een ​​evenwicht te vinden tussen de "natuurlijke" en de "chemie van het cosmetische product". In deze fluïde context komen enkele zekerheden naar voren over trends en aanverwante sectoren, die positieve tekenen van herstel vertonen. De toekomstige trefwoorden van de cosmeticasector zijn "duurzaamheid" (18,9 procent in 2020 vergeleken met 13,2 procent in 2018, op basis van de antwoorden van de geïnterviewde steekproef), "natuurlijk/biologisch" (10,9 procent), "zorg" (7,8 procent) , "ethiek" (7,5 procent), "e-commerce" (7,1 procent), "sociale schoonheid" (7,0 procent), "personalisatie" (6,7 procent) en "veiligheid" (6,3 procent)[1]. Een cosmetica kan als "groen" worden beschouwd als de formulering ervan actieve ingrediënten bevat die afkomstig zijn van planten, zoals mineralen en planten, en geen analoge actieve ingrediënten die chemisch worden gereproduceerd in het laboratorium. Het is beter als het op een eco-duurzame manier wordt geproduceerd door middel van verwerkingsmethoden die de natuur en planten respecteren volgens biologische gewassen.cistanchHet is raadzaam om deze cosmetica op nul km of op het land in de buurt van de productielaboratoria te kweken of met duurzame transportmiddelen te reizen om de milieu-impact te verminderen. Niet alle groene producten zijn hetzelfde. Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen natuurlijke ingrediënten, natuurlijke oorsprong en biologische ingrediënten. Natuurlijke ingrediënten zijn chemische stoffen die niet zijn verwerkt of zijn verwerkt door mechanische, handmatige, natuurlijk afgeleide oplosmiddelen of zwaartekrachtmiddelen, oplossen in water, verwarmen om water te verwijderen of op welke manier dan ook uit de lucht worden gehaald. Vanzelfsprekend zijn afgeleide ingrediënten stoffen uit het planten-, mineralen- of dierenrijk, chemisch verwerkt of gecombineerd met andere ingrediënten, met uitzondering van van aardolie en fossiele brandstoffen afgeleide ingrediënten, ingrediënten die zijn afgeleid van een plantaardige grondstof en biologisch zijn vervaardigd met behulp van verzeping, fermentatie, condensatie of verestering om de prestaties te verbeteren of het ingrediënt duurzaam te maken. Volgens de richtlijnen van het USDA National Organic Program (NOP) zijn biologische ingrediënten stoffen die zoveel mogelijk worden verkregen door mechanische, fysieke of biologisch gebaseerde landbouwmethoden [2]. Welnu, er heerst chaos over natuurlijke cosmetica in de VS en Europa, omdat er momenteel nog geen officiële regelgeving is die een precieze definitie geeft over hoe de woorden "biologisch" en "natuurlijk" op cosmetische producten moeten worden toegepast. Het Amerikaanse ministerie van landbouw regelt "biologisch". Het National Organic Program (NOP), een onderdeel van USDA's Agricultural Marketing Service, heeft biologische producten gecertificeerd. Daarom mogen alleen cosmetica die agrarische ingrediënten bevatten of daaruit bestaan ​​en die kunnen voldoen aan de USDA/NOP-biologische productie, worden gecertificeerd onder de NOP-regelgeving[2]. Er kunnen vier categorieën worden toegepast op gecertificeerde biologische producten, waaronder gecertificeerde biologische cosmetica: 100 procent biologisch (ze worden geproduceerd met 100 procent gecertificeerde biologische ingrediënten); biologisch (ze kunnen maximaal 5 procent niet-biologische producten bevatten, exclusief water en zout); "gemaakt met" (ze zijn geproduceerd met ten minste 70 procent ingrediënten die biologisch zijn gecertificeerd, exclusief water en zout); en specifieke biologische ingrediënten (ze bevatten een combinatie van biologische en niet-biologische stoffen)[3]. In Europa wordt deze markt gereguleerd door de ISO (International Organization for Standardization) uitgegeven ISO 16128 (november 2016) [4]een nieuwe reeks richtlijnen voor elk product op de Europese markt dat beweert natuurlijk/biologisch te zijn, de EUR-reguleringen EC1223/ 2009[5]en EU 655/2013[6], die vereist dat elke verklaring op een etiket wordt ondersteund door adequaat en verifieerbaar bewijs.

Cistanche kan anti-aging

De afgelopen jaren zijn er nieuwe trends ontstaan ​​op het gebied van groene cosmetica: Nutri-cosmetics, een voedingssupplement om te gebruiken voor haar, huid en nagels om schoonheid van binnenuit te verkrijgen. Nutricosmetische producten, of zogenaamde "schoonheidssupplementen", zijn het resultaat van het wetenschappelijke werk van drie onderzoeksgebieden: voeding, farmaceutica en persoonlijke verzorging. Het zijn zachte of harde gels, capsules, tabletten, siropen, gummies of sachets die een geconcentreerde bron van hyaluronzuur, mineralen, vitamines of botanische extracten bevatten, die de persoonlijke verzorging kunnen verbeteren. het niveau van de EU en de VS. De regels voor voedingssupplementen zijn echter van toepassing op schoonheidssupplementen [7]. In dit werk worden de voedingsmatrix van cosmetische relevantie, bioactieve moleculen die bruikbaar zijn in cosmetische formuleringen, milieuvriendelijke technologie om bioactieve cosmetische ingrediënten te produceren, en de analytische technieken die nuttig zijn bij het zuiveren en doseren van de actieve ingrediënten in plantaardige en dierlijke matrices, herzien. We willen licht werpen op de nutricosmetische markt die wacht op een specifieke regelgeving voor groene cosmetica om consumenten te helpen weloverwogen keuzes te maken.

2. Plantencelcultuurtechnologie

De groeiende belangstelling van consumenten voor natuurlijke producten bepaalde het gebruik van extracten van aromatische, kruiden- en medicinale planten als actieve ingrediënten in cosmeceuticals en nu-tricosmetics-formuleringen. Ze bevatten biologisch actieve moleculen (bijv. fenolzuren, polyfenolen, triterpenen, stilbenen, flavonoïden, steroïden, steroïdale saponinen, carotenoïden-sterolen, vetzuren, suikers, polysachariden, peptiden, enz.)[8], waarvan het profiel en het niveau afhankelijk zijn van de pedoklimatologische toestand en landbouwpraktijk [9,10].cistanche australiëBioactieve extracten worden ook verkregen door algen, paddenstoelen, bijproducten van plantaardige oorsprong [11-14] en plantencelcultuurtechnologie [15,16]. De laatste is een natuurlijke en geschikte technologie die wordt gebruikt om ingrediënten voor haarverzorging, make-up, huidverzorging en supplementen te maken. Het explantaat is het plantaardige weefsel dat wordt gebruikt om een ​​celkweek te starten. De cellen op het oppervlak van het explantaat groeien in volume, delen, dedifferentiëren en vormen een massa die eelt wordt genoemd. In vitro kon de callus voor een onbeperkte tijd worden volgehouden met behulp van het juiste groeimedium. In een vloeibaar medium vormen cellen een snelgroeiende gesuspendeerde cultuur van individuele cellen of kleine groepen cellen [17]. Plantencelcultuur geeft toestemming om onder gecontroleerde omstandigheden hoogwaardige ingrediënten (primaire en secundaire metabolieten) te produceren. Ze hebben het voordeel dat ze via embryogenese uitgroeien tot een hele plant, zich voortplanten door bioreactoren onafhankelijk te gebruiken op managementpraktijken en bodem- en klimaatomstandigheden, een hoog niveau aan fytochemicaliën produceren omdat er in een korte periode wat biomassa wordt geproduceerd [18], en verontreiniging leveren- gratis biomassa [19]. De cosmetische extracten van plantencelculturen voldoen aan de veiligheidseisen van de markt, aangezien ze vrij zijn van ziekteverwekkers, verontreinigende stoffen en agrochemische residuen, die vaak plantenextracten verontreinigen, en zelden giftige verbindingen en potentiële allergenen bevatten van planten die ze synthetiseren om zichzelf te verdedigen tegen de aanval van ziekteverwekkers en plagen [20].

3. Natuurlijke anti-aging

3.1.Vochtinbrengende middelen

De huidbevochtigende middelen kunnen verzachtende, afsluitende en bevochtigende middelen zijn. Verzachtende middelen bedekken de huid met een beschermende film om deze te hydrateren en te kalmeren. Ze dragen bij aan het verminderen van een schilferige huid en ruwheid. Voedingsmiddelen die als verzachtende middelen worden gebruikt, zijn boter en oliën zoals sheaboter, cacaoboter, cupuacu, mango, kombo en murumuruboter; en de olie van amandel, avocado, argan, bernagie, olijf, babassu, broccoli, koolzaad, chiazaad, ricinus, kokosnoot, sleutelbloem, palm, passievrucht, granaatappel, framboos, saffloer en zonnebloem.

Occlusieven vormen een epidermale barrière om trans-epidermaal waterverlies te stoppen en de proliferatie van keratinocyten te reguleren [21]. Voedingsmiddelen die als occlusieve vochtinbrengende middelen worden gebruikt, zijn oliën en wassen zoals olijf-, jojoba- en kokosolie; en de was van candelilla en bijen [22]. De oliën van kokosnoot en castor hebben beide functies als verzachtende en afsluitende middelen.

Bevochtigingsmiddelen zijn waterminnende vochtinbrengende middelen die vocht van de dermis naar het stratum corneum trekken en waterdamp uit de omgeving binden [23]. Honinghyaluronzuur, sorbitol, glycerine en glycerol zijn voorbeelden van bevochtigende middelen [24].

3.2.Barrièrereparatie-agenten

De huidbarrière stopt transepidermaal waterverlies en beschermt tegen pathogenen [25]Barrièreherstellende middelen zijn de essentiële vetzuren, fenolverbindingen, tocoferolen, fosfolipiden, cholesterol en ceramide. De verhouding van de essentiële vetzuren is een cruciaal punt voor het herstel van de barrière. Hogere niveaus van linolzuur tot oliezuur hebben een beter huidbarrière-potentieel [26]. Het verbetert de doorlaatbaarheid van de huidbarrière [26,27], omdat het een integraal onderdeel is van de lipidenmatrix van het stratum corneum [28]. Oliezuur, dat de huidbarrière verstoort, werkt als een permeabiliteitsversterker voor de andere bioactieve moleculen die aanwezig zijn in plantaardige oliën [29].cistanche voordelenDe antioxidanten (tocoferolen en fenolen) moduleren de homeostase van de huidbarrière, wondgenezing en ontsteking [30,31]. Fosfolipiden werken als chemische permeabiliteitsversterkers [32]. Ze vertonen ontstekingsremmende effecten door de covalent gebonden w-hydroxyceramiden te beheersen en door thymus stromale lymfopoëtine en chemokine te remmen [33]. Cholesterol en ceramiden zijn andere belangrijke lipidenklassen in het stratum corneum [34]. Cholesterol in het plasmamembraan kan een essentiële factor zijn in de grootte van de zuurstofgradiënt die over het celmembraan wordt waargenomen [35]. Twaalf ceramide-subklassen worden geïdentificeerd in het stratum corneum [36].cistanche salsa-extractCeramide beïnvloedt een stevige en volle huid. De plaatselijke toepassing van een ceramidecrème vermindert IL-31 en beschadigt de fysieke functie van de huidbarrière [37]. Sommige natuurlijke oliën bevatten vetzuren die een cruciale rol spelen bij het in stand houden van de huidbarrière. Lijnzaadolie, walnootolie en chia-olie bevatten omega-3's, druivenpitolie, saffloerolie, zonnebloemolie, zwarte bessenzaadolie, teunisbloemolie en bernagieolie bevatten omega-6's [34].

3.3. Huidverlichtende middelen

Huidverlichtende middelen verlagen de concentratie van melanine (huidpigment). De huidskleur is lichter als er minder melanine is. Huidbleekmiddelen werken als remmers van tyrosinase (een sleutelenzym in melanogenese) en/of melanosoomoverdracht (pigmentkorrels in de melanocyten, aanwezig in de basale laag van de huidepidermis) [38,39] of verhogen de epidermale turnover en het effect van ontstekingsremmende en antioxiderende stoffen [40]Etnische verschillen, chronische ontstekingen, hormonale veranderingen en blootstelling aan UV-straling zijn voorbeelden van aandoeningen die hypo- of hyperpigmentatie kunnen bepalen [4]. De veelgebruikte actieve ingrediënten zijn citrusextracten, kojiczuur, zoethoutextract, witte moerbeiextract, berendruifextract, Indiase kruisbes, vitamine C, vitamine B3, hydrochinon en retinoïden, resveratrol en alfa- en bèta-hydroxyzuren [42].

3.4.Anti-inflammatoire ingrediënten

Exogene stimuli kunnen soms wond, huidveroudering, inflammatoire dermatosen of huidcarcinogenese bepalen. Beschadigingen aan de huidbarrière bepalen de ontstekingsreactie, die zorgt voor weefselherstel en infectiebeheersing. Aanvankelijk worden de keratinocyten en de aangeboren immuuncellen (bijv. leukocyten, dendritische cellen en mestcellen) geactiveerd [43], en maken achtereenvolgens cytokinen (bijv. IL-10, IL-6 en TNF -a) die de immuuncellen naar de plaats van de verwonding trekken. Ten slotte worden ROS, elastasen en proteïnasen geproduceerd [43]. Ontsteking is dus betrokken bij de pathogenese van acne en bepaalt pijn, zwelling en roodheid van de huid. Zoethoutwortel, kurkuma, haver, kamille en noten zijn enkele voedselplanten met ontstekingsremmende werking [44,45].

3.5.Sunblock-ingrediënten

UV-straling is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) en UV-C(100-280 nm), gebaseerd op de golflengte . Verhoogde blootstelling aan UV-straling kan oedeem, erytheem, hyperpigmentatie, fotoveroudering, immuunsuppressie en huidkanker veroorzaken op basis van de intensiteit en het bereik van UV-straling [46,47]Continue blootstelling aan UV-straling kan pigmentatie, laesies, zonnebrand, donkere vlekken veroorzaken , afbraak van collageenvezels, rimpels door fotoveroudering en kanker [48,49]. UV-A-fotonen veroorzaken schade aan fibroblasten en keratinocyten [50]. In de huid absorberen cellulaire chromoforen ze, en reactieve zuurstofsoorten (bijv. superoxide, waterstofperoxide en hydroxylradicalen) worden gemaakt [51]. Oxidatieve stress kan DNA-schade veroorzaken [52]. UV-B staat bekend als brandende stralen en wordt beschouwd als het meest actieve bestanddeel van zonnestraling. Het kan directe en indirecte nadelige effecten op DNA en eiwitten induceren [53], immunosuppressie en huidkanker [54]. De gevaarlijkste UV-golflengten zijn UV-C. Gelukkig worden deze stralingen geabsorbeerd door de atmosfeer voordat ze onze huid bereiken [55]. Ze zijn krachtige mutagenen en kunnen kanker en immuungemedieerde ziekten veroorzaken [56]. Aloë vera, groene thee, kokosolie, druivenpitten en gember bevatten fytochemicaliën die fotoveroudering en huidkanker voorkomen [24].

4. Antioxiderende huidsystemen

Reactieve zuurstofsoorten (ROS) zijn atomen of moleculen waarvan de laatste elektronische laag ongepaarde elektronen en moleculen van geëxciteerde zuurstof bevat. Deze middelen zijn zeer reactief en hebben een korte levensduur, omdat ze reageren in het medium waarin ze zijn gemaakt. Moleculaire zuurstof, waterstofperoxide en singlet-zuurstof zijn geen vrije radicalen, maar veroorzaken oxidatieve reacties en maken vrije radicalen. Samen worden deze soorten gedefinieerd als ROS. Het menselijke metabolisme produceert ze en reactieve stikstofsoorten (RNS) [57]. De vrije radicalen reageren met andere radicalen, indirecte ijzer-zwavel-eiwitten en overgangsmetalen (bijv. ijzer en koper), waardoor hydroxylvorming wordt veroorzaakt. Waterstofperoxide is niet erg reactief, maar kan door membranen gaan en reageren met overgangsmetalen om de hydroxylradicaal te maken (Fenton-reactie) [58]. De hydroxylradicaal heeft enkele schadelijke effecten op het lichaam en de extreem korte halfwaardetijd maakt het een uitdaging om in vivo vast te leggen. Het kan andere moleculen aanvallen om waterstof op te vangen en te reageren met verbindingen door elektronen toe te voegen of over te dragen [59]. Lipiden, eiwitten en DNA zijn de moleculen die het meest worden blootgesteld aan oxidatieve schade. De oxidatie van aminozuren bepaalt eiwitfragmentatie, aggregatie en proteolytische vertering (geen herstelmechanismen voor deze veranderingen). Wanneer ROS enzymen aanvalt, inactiveert ons lichaam zijn functies. Wanneer ROS meervoudig onverzadigde vetzuren aanvallen (lipideperoxidatie), bepalen ze veranderingen in membraanvloeibaarheid, constitutie, selectiviteit en transepidermaal waterverlies, wat resulteert in een droge huid. Bovendien verbetert het lipideperoxidatieproces de expressie van cyclo-oxygenase, fosfolipasen en de productie van prostaglandinen, die epitheliale ontsteking veroorzaken [60,61]. Wanneer ROS lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) oxideert, geven de ox-LDL's tumornecrosefactor-a, interleukine -6 en stikstofmonoxide af, wat atherosclerose bepaalt [62]. Wanneer ROS's de nucleïnezuren aanvallen, bepalen ze mutagenese, carcinogenese en veroudering.cistanche stengelOns lichaam grijpt zelden in om de nucleïnezuren te repareren door complexe mechanismen [63-65]. Sommige hydroxylradicalen, peroxyl, superoxide, waterstofperoxide en zuurstofsinglet worden in de huid gemaakt [58]. Daarom kunnen ze worden gebruikt als indicatoren om de mate van ontsteking te beoordelen. Wanneer de huid wordt blootgesteld aan vrije radicalen, vermindert het de productie van ROS door de enzymactiviteit te onderdrukken, die indirect zuurstofmetabolieten genereert, de productie van DNA-reparatie-enzymen verhoogt en de moleculen in staat stelt om de fysieke bescherming van de huid te helpen (door verbetert de stabiliteit van het membraan), en interfereert met biologische doelen van ROS [66] Huidcellen worden beschermd tegen vrije radicalen door antioxidanten zoals vitamines (bijv. E, C en A), carotenoïden, ubiquinon, urinezuur, hormonen ( bijv. oestradiol en oestrogeen), liponzuur en enzymen (bijv. catalase, superoxide dismutase en glutathion) [67]. Antioxidantmoleculen voorkomen dat vrije radicalen (ROS) oxideren of de vorming of uitdoving van het gevormde ROS verminderen [67]. Vitamine C, alfa-tocoferol (vitamine E en derivaten), glutathion en ubiquinon zijn primaire antioxidantmoleculen (of antioxidanten die vrije radicalen wegvangen). De primaire antioxidantmoleculen verminderen de oxidatie via ketenbeëindigende reacties door een proton over te brengen naar de vrije radicalen [68]. Liponzuur en N-acety]cysteïne zijn voorbeelden van secundaire antioxidanten. Ze verminderen primaire antioxidanten door als cofactor voor verschillende enzymsystemen te werken. Bovendien worden metaalchelaatvormers beschouwd als secundaire antioxidanten omdat ze de productie van vrije radicalen in de huid door overgangsmetalen neutraliseren. Vaak worden secundaire antioxidanten gebruikt in combinatie met primaire antioxidanten om primaire antioxidanten te beschermen tegen afbraak [69]. Het glutathionhormoon (GSH)-reductase, GSH-peroxidasen en glutathion-S-transferasen (GST's) zijn voorbeelden van antioxiderende enzymsystemen die ROS direct neutraliseren met behulp van metaalcofactoren (bijv. Cu, Zn, Mn en Se) [70] . De antioxidanten die in de huid worden aangetroffen, vertonen een gradiënt in de menselijke epidermis (verhoogde niveaus in de basale lagen en lage niveaus in de bovenste lagen). De concentratie en enzymen van de antioxidantmoleculen worden verlaagd door intrinsieke (leeftijd) en extrinsieke factoren (atmosferische componenten). Zonlicht (met name ultraviolette zonnestraling UVA en UVB) veroorzaakt de vorming van ROS in de huid. UVB-straling verhoogt de productie van O27 door activering van NADPH-oxidase en de reactie van de ademhalingsketen [71,72], verbetert de expressie van stikstofoxidesynthase, de productie van zeer reactief anionperoxynitriet, van de melanine door melanocyten en de expressie van metalloproteïnasen (enzymen die collageen kunnen afbreken) [70]. UVA-straling produceert Og door fotosensibilisatie van interne chromoforen (bijv. porfyrine en riboflavine), glycatieproducten [73] en activering van NADPH-oxidase [74]. UVB-straling induceert erytheem (verbetering van de prostaglandine E2-synthese) [75], ruwheid van de huid (oxideert de lipiden) [76] verbetert de productie van gecarbonyleerde eiwitten in het stratum corneum (SCP) en stimuleert de talgafscheiding [77]. Daarom is het duidelijk dat het de moeite waard is om antioxidanten aan te vullen door middel van plaatselijke toediening of voedingssupplementen om de huid te beschermen [78,79].

5. Methoden voor het bepalen van de antioxidantactiviteit van een natuurlijk extract

Chemische en cellulaire testen kunnen het antioxidantpotentieel van een natuurlijk extract evalueren. Op chemicaliën gebaseerde methoden meten enkelvoudige elektronenoverdracht (SET-assay) of waterstofoverdracht (HAT-assay) (bijv. ORAC, TRAP). SET-methoden kunnen vrije radicalen wegvangen (bijv. DPPH) of metaalionen verminderen (bijv. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Het is noodzakelijk om beide methoden (SET en HAT) te gebruiken voor de juiste evaluatie van de totale antioxidantactiviteit [83-85] aangezien er in een natuurlijk extract meer dan één klasse moleculen kan zijn die deze activiteit kunnen uitvoeren .

5.1.Methoden die worden gebruikt om het antioxidantpotentieel te bepalen

5.1.1. Spectroscopische methoden

Trolox-equivalente antioxidantcapaciteit (TEAC)-test

De TEAC is een methode voor het opruimen van vrije radicalen. Het evalueert het vermogen om de ABTS-radicaal [86] op te ruimen. Het is mogelijk om twee verschillende oxidatiemiddelen te gebruiken om de doelen te bereiken: metmyoglobine-H2O2 of kaliumpersulfaat. Beide middelen oxideren het ABTS, waardoor ABTS f(gekleurd) wordt, waarna de toevoeging van antioxidanten een verlies van de spectrofotometrisch evalueerbare groene kleur veroorzaakt （λ734 nm）【78,85】. Deze methode detecteert het antioxidantpotentieel van lipofiele en hydrofiele extracten en wordt niet beïnvloed door ionsterkte [85]. Kort samengevat reageert KoSoOg (3 mM) gedurende 16 uur met ABTS opgelost in gedestilleerd water (8 mM) in het donker bij kamertemperatuur. Vervolgens wordt de ABTS**-oplossing verdund in fosfaatbufferoplossing (pH 7,4) en NaCl (in PBS 150 mM). De absorptie van 1,5 bij 730 nm wordt afgelezen.cistanche tubulosa voordelen en bijwerkingenReactiekinetiek wordt uitgevoerd door elke 15 minuten gedurende een periode van 2 uur af te lezen. De reactietijd wordt bepaald (in het algemeen 30 min.). Standaarden (100 um) en monsters (100 um) worden gereageerd met ABTS** (2900 um) gedurende de eerder bepaalde reactietijd [85]. Het antioxidantpotentieel werd uitgedrukt als Trolox-equivalenten [85].

2,2-Difenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)-test

De DPPH detecteert het vermogen van een verbinding om één elektron over te dragen [79]. De antioxidanten reduceren de DPPH-radicaal tot DPPH-H[79]. De afname van de absorptiewaarde bij 入515 nm (DPPH-absorptie) geeft het antioxidantpotentieel aan. Deze test overschat antioxidanten met veel fenolgroepen als flavonolen 【8】.cistanche tubulosa-extractIn het kort, monsters （20 L） worden toegevoegd aan 3 ml DPPH-oplossing (6×10-7mol/L), en de spectrofotometrische analyse wordt uitgevoerd. De absorptie wordt elke 5 minuten afgelezen bij -517 nm tot de stabiele toestand. De ijkcurve is gemaakt met 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carbonzuur (Trolox). De resultaten werden uitgedrukt als mmol Trolox-equivalent (TE)kg-1 FW [87].

De Ferric-Reducing Antioxidant Power (FRAP)-test

De FRAP-assay meet het vermogen van antioxidanten om een ​​ferri-tripyridyltriazine (Feit-TPTZ) te reduceren tot het ijzerhoudende Fe2t-TPTZ. De kracht van de antioxidant is positief gerelateerd aan de absorptie van absorptie bij -593 nm. 【87】. FRAP kan geen eiwitten en thiolen detecteren die radicaal-quenching capaciteiten hebben. Deze test werkt bij pH3,6 [79]. In het kort wordt een oplossing van TPTZ (10 mmol/L) toegevoegd in HCl (40 mmol/L), ijzerchloride (12 mmol/L) en natriumacetaatbuffer (300 mmol/L, pH 3,6) in een verhouding van 1:10. Monsters en standaard antioxidantoplossingen (beide 1 mmol/L) worden toegevoegd aan de FRAP-oplossing (3 ml). Ze moeten 90 minuten reageren bij 37 graden voordat de spectrofotometrische aflezing wordt genomen bij -593 nm -87】.

De Cupric-Reducing Antioxidant Capacity (CUPRAC)-test

De CUPRAC-assay meet het vermogen van antioxidanten om Cu(II)-neocuproïne (Ne) bij λ450 nm na 30 minuten te verminderen. 【88】. Deze test werkt bij pH7, detecteert het antioxidantpotentieel van zowel lipofiele als hydrofiele antioxidanten [88] en bepaalt het reducerende vermogen van thiol-type antioxidanten [89]. In het kort, het monster (0,1 ml;) wordt gemengd met gedestilleerd water (1 ml) koperchloride (0,4262 g opgelost in H2O en verdund tot 250 ml met extra water), neocuproïne (7,5 x 10-3 M) en ammoniumacetaat bufferoplossing (19,27 g in water en verdunning tot 250 ml; pH 7) bij 1:1 om een ​​totaal reactiemengsel van 4,1 ml te verkrijgen.cistanche tubulosa beoordelingenZe moeten 30 minuten bij kamertemperatuur reageren voordat ze de spectrofotometrische aflezing bij -450 nm nemen. De resultaten werden uitgedrukt als μM Trolox-equivalenten 【89】.

Dit artikel is afkomstig uit Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules